Поход по Черногоре

Маршрут начинался из Ивано-Франковска, куда из Днепра удобнее всего добираться через Тернополь, а до него в свою очередь — Трускавецким поездом. Поездки в плацкарте, а в походы у нас обычно ездят плацкартом, всегда чем-то отличительны 🙂 В этот раз соседями по купе оказались две колоритные женщины из Павлограда, которые буквально с порога узнали наши имена, а уже через час беседа выглядела так, как будто бы мы вместе едем в Тернополь.

Песни под гитару по походной традиции начинают исполнять еще в поезде. Традиция эта обычно сопровождается оправданными жалобами пассажиров, — но не в этот раз. Все соседи на удивление радовались культурной программе, начиная от тетечки на боковушке, которая с блаженной улыбкой на лице засыпала под Веню Дыркина, заканчивая проводником, парнем лет 25-ти, который под вечер попросил подвинуться и послушать песни с нами.

Выспаться перед походом как обычно не удалось: в 6 утра поезд уже прибыл в Тернополь, откуда мы с пересадками (так вышло) добирались до Франковска. Здесь к нам без спросу присоединималь еще одна группа из Днепра, — никакие намеки не остановили их в желании приклеиться к нам до самого конца похода.

После Франковска наш путь лежал в с. Верховина (620м), куда ходит прямой автобус, и далее на поселок Дземброня — излюбленное место для начала/окончания походов. Добраться сюда от Верховины можно на машине, аренда которой на всю группу обошлась примерно в 200 грн. Однажды проехавшись по корявенькой проселочной дороге, соединяющей два этих селения, становится понятно, почему водители так дорого берут и где лежат корни запущеного состояния их машин. Зато природная красота тут — неописуемая.

Нужно отметить, что большинство стоянок в Карпатах, по крайней мере тех, на которых нам удалось постоять, могут считаться цивилизованными. Правда, за это часто берут деньги, но почему бы, собственно, их не пожертвовать, если вместо грубого сжигания мусора предоставляется возможность сложить его в специально отведенное место, и он будет вывезен. Немалый прогресс представляет собой наличие туалета.

В первую ночь предстояло опробовать на себе резкое падение температуры, присущее Карпатам даже летом. Оказалось, что при наличии спальника с комфортом не выше +3 бояться нечего, особенно на небольших высотах, где ночью было +10. Дневная температура в здешних местах летом может подниматься до +30, что, впрочем, не избавляет от необходимости одевать куртку и головной убор из-за сильного ветра. Но опять же, не стоит повторять наших ошибок, наивно полагая, что в Карпатах невозможно сгореть — еще как возможно, крем от загара стоит захватить.

Утром к лагерю подошли лошади. Одну из них я решила угостить грушей, но не знала, что лошадей можно кормить только с ладошки.

На следующий день по маршруту был запланирован переход к стоянке на оз. Бребенескул, которое находится в сердце Черногорского хребта, самого высокого горного массива Украины, общей протяженностью примерно в 40 км. Обычно подобные маршруты начинаются с покорения горы Поп Иван, на которую мы, возможно, также бы поднялись, если бы не тучи со стороны Говерлы, намекающие нам поторопиться.

В общем, мы двинулись прямиком на Бребенескул, но с небольшой остановочкой — на малину! Плантации этой ягоды можно без труда встретить на высотах 800–900м, и рядом с ними просто грех не сделать привал. Карпаты несказанно богаты ягодами летом и в этом смысле уж конечно не сравнятся с Крымом. Мы попали под конец сезона, когда ближе к населенным пунктам ягоды уже отошли, но в горах еще остались в достатке.

Говорят, самое опасное, что может случиться с туристами на Черногоре, — это гроза. Здесь нет лесов, нет гротов, — только голая степь и гроза. Вдоль хребта можно даже встретить могилы тех, кого во время грозы ударило молнией, а также тех, кого занесло снежной бурей. Центральная часть Черногоры достаточно сильно отдалена от цивилизации, здесь практически нет связи и сюда настоятельно не рекомендуют ходить зимой также потому, что в случае неожиданно разыгравшейся метели спасательный вертолет при всем желании не сможет прилететь и помочь…

Но не будем о грустном, сезон дождей в Карпатах, как правило, приходится на июнь, следовательно в августе риск попасть под грозу уменьшается. Впрочем под обычный дождь — легко. Он начался буквально за 10 минут до того, как мы расставили палатки, и лил до самого утра. На этих высотах дров нет, потому для приготовления пищи пришлось пользоваться газовой горелкой.

Мы стояли у самого берега Бребенескула, но купаться никто не захотел: было сыро и холодно. Вода в озере показалась нам не очень чистой, потому для приготовления пищи пришлось использовать набранную в слабеньком ручейке неподалеку.

Вечером того дня мне очень пригодилась Ванина теплая куртка, а также позаимствованные у Ани резиновые сапоги, в которых хотя и прохладнее, чем в кроссовках, но и на порядок суше 🙂 Вместе с темнотой на наш лагерь плавно опустился туман, — до сих пор мне не приходилось видеть его настолько густым и снежно белым. Это была самая дикая из посещенных нами стоянок.

Наступил третий день похода, день восхождения на Говерлу. В связи с масштабностью цели было принято решение не делать радиалку на оз. Несамовите, находящееся где-то неподалеку, — мы пошли по Черногоре прямиком на самую высокую точку Украины. Несмотря на удаленность от цивилизации, Черногора — место людное, здесь постоянно ходят группки туристов: украинцев, поляков и даже канадцев. Незаметно для себя мы покорили г. Пожижевська и г. Брескул; и на последней устроили обед.

Еда в походе — особая тема. В связи с тем, что места проходишь дикие и докупать ее негде — есть приходится продукты с массой консервантов, что заставляет усомниться в оздоровительной пользе похода. Всем, кто как и я не ест пищу быстрого приготовления, консервы, печенье и конфеты, могу посоветовать взять с собой пропаренные в кипятке и высушенные сухофрукты, особенно чернослив и инжир, самостоятельно подсушенные сухарики, ну а тем, кто любит сало — конечно же сало 🙂 Как бы ни старались организаторы похода — качество еды в таких условиях не может быть хорошим по объективным причинам: борщи и супы варятся на химикатных бульонах, употребления колбасы и консерв не избежать..

На Говерлу поднимались со склона, противоположного подъему со стороны турбазы Заросляк, — именно оттуда на гору взбирается большая часть туристов. Вершина оказалась довольно скучной и переполненной людьми, — хорошо, что подъем не совпал с Днем независимости 🙂 Поднимались без рюкзаков, которые оставили внизу с уставшими участниками группы, принявшими решение не подниматься. Идея была кстати, потому что подниматься на гору с рюкзаками имеет смысл разве что в том случае, если она лежит на пути следования маршрута, — в нашем же случае это было не так.

На следующей стоянке нас ждал сюрприз, — бесконечное множество кустиков черники и малины прямо вокруг лагеря. Имея непосредственный опыт сбора этой ягоды, я до сих пор задаюсь вопросом: как получается так, что на базар в Днепропетровске она попадает совершенно недавленная и свеженькая? В дикой природе достаточно взять ягодку в руки, как она начинает сочиться, пачкая руки в фиолетовый цвет на ближайшую неделю 🙂

В эту ночь температура упала до +3, что тем не менее не дало нам повода замерзнуть в отличных спальниках. Но стоило утреннему солнцу появиться на горизонте, температура снова изменилась, и через пару часов, когда мы уже были у подножия г. Петрос, установился полнейший солнцепек.

На Петрос решили подниматься как и на Говерлу — без рюкзаков, тем более что число людей, отдавших предпочтения отдыху к концу похода закономерно увеличилось. Их ждала не менее важная миссия — спасать наши рюкзаки от нашествия коров, которых в здешних местах пасется без счету 🙂

Подъем на Петрос дался сложнее, чем на Говерлу. Ближе к вершине по разные стороны от тропинки виднелись манящие полянки с черникой и голубикой, которые вечно отвлекали нас от цели 🙂

Вершина Петроса, отчасти из-за рассеявшегося тумана, показалась интереснее вчерашней Говерлы, т. к. дает обзор всего Черногорского хребта.

Спускались с Петроса еще дольше чем поднимались. Добравшись к обеду аутсайдерами, на протяжении остатка дня мы тянулись в хвосте группы, осознанно создавая оппозицию вырвавшимся вперед лидерам 🙂 Этот переход показался мне самым сложным — не менее 20 км отделяло нас от долгожданной стоянки, но никто об этом сразу не сказал 🙂

Стоянка оказалась столь же живописной, сколь и желанной. Неведомый дизайнер даже местный туалет спроектировал без двери — не иначе из-за прекрасного пейзажа 🙂 За всю эту красоту пришлось заплатить леснику, пожаловавшему в лагерь следующим утром на отвратительно дырчащем и совершенно неэкологичном мотоцикле. Казалось, что мы уже близки к цивилизации, но людей в окрестных колыбах не оказалось. Это была наша последняя стояка в горах, и гитаристы играли до упаду пытаясь восполнить пробелы предыдущих ночей без костровой (не было сил). Всего этого я не слышала, потому что с неожиданно подскочившей температурой выключилась в палатке. Помню только, что в этот день на ужин был какой-то особенно вкусный суп 🙂 В сочетании с Фармацетроном и чайком из Ваниного термоса, он дал ожидаемый эффект для моего выздоровления 🙂

Утром мы отправились в направлении с. Квасы, в котором завершался наш маршрут. По дороге остановились для покупки молока у одиноко стоящего в горах фермерского хозяйства, которому я спешу воспеть антирекламу. По простой причине — молоко здесь сначала наливают, а потом требуют 10 грн за литр, что есть непростительный монополизм.

По дороге до Квасов нам то и дело встречались группки недавно прибывших туристов, предполагавших встретить День независимости в Карпатах.

Квасы составили яркий контраст с дикой и нетронутой красотой гор. На территории недостроенной турбазы, которую для своих стоянок облюбовали туристы, эти самые стоянки располагаются с высокой плотностью, создавая ощущения коммунальной квартиры без удобств. Стоять здесь еще и опасно: кругом ходят разговоры о ночном воровстве, а это значит, ночного дежурства не избежать.

Из хорошего, в Квасах — горная речка Черная Тиса, в которой мы с удовольствием искупались (температура бодрящая, но приемлемая). Тут же в Квасах я впервые в жизни попробовала минеральную воду, которая течет из источника уже газированной. Очень вкусно.

Доедая остатки еды и допевая прощальные песни, мы собрали все вещи и приготовились к отъезду. Стоять в Квасах палатками не пришлось — в час ночи отсюда отправлялся раховский поезд на Франковск, которым было принято решение и продолжить путешествие. В полусознательном состоянии я доползла до верхней полки, и дальше ничего не помню кроме того, что она была очень грязной, и что спать было холодно (надо же, в горах было теплее :)).

Поход закончился быстро. Как верно заметил Денис, глядя на фотографии пост фактум, видишь поездку совсем не такой, как она была на самом деле: без бытовых проблем и резиновых сапог. Так вот я всем желаю ощутить горы именно в резиновых сапогах, — чтобы узнать их по настоящему!

---

Якщо мій блог не залишає вас байдужим

Запрошую вас підтримати проект «Батарейки, здавайтеся!», який я заснувала з однодумцями в 2013 році. Лише 1 батарейка здатна забруднити 16м2 землі токсичними речовинами, при цьому більше 90% всіх батарейок в Україні викидаються безконтрольно.

Ми робимо збір батарейок масовим та доступним — залучаємо торгові мережі, школи, офіси, під’їзди збирати батарейки з нами, відкрили уже понад 1000 пунктів по всій країні.

Від самого моменту заснування нашу роботу фінансують небайдужі люди та компанії, Наша місія, щоб 100% всіх батарейок в Україні йшли на переробку, а не в землю — тут можна підтримати нашу місію внеском. Кожні 50 грн/міс мають значення.

Ми не еко-романтики і віримо в те, що врятувати планету неможливо врятувати через відмову від споживання та маніпуляції відчуттям провини. Потрібні лише масові зручні інфраструктурні рішення, так щоб екологічний вибір став простим та людям хотілося обрати саме його.